• Мы работаем:
  • Пн - Сб:
  • 8:30 - 19:00
  • Вс: выходной
  •  (044) 451 46 07
  •  (093) 254 19 72
  •  (097) 104 03 66
  •  (066) 801 43 93
0


Перезвонить вам?

Записи автора Сергей Михайлович

Как продлить срок службы ламп

Срок службы лампы накаливания колеблется в широких пределах, потому что зависит от очень многих факторов: от качества соединений в электропроводке и светильнике, от стабильности номинального напряжения, от наличия или отсутствия механических воздействий на лампу, толчков, сотрясений, вибраций, от температуры окружающей среды, от типа примененного выключателя и скорости нарастания величины тока при подаче питания на лампу.

При продолжительной работе лампы накаливания ее нить накала под воздействием высокой температуры нагрева постепенно испаряется, уменьшаясь в диаметре, рвется (перегорает). Чем выше температура нагрева нити накала, тем больше света излучает лампа. При этом интенсивнее протекает процесс испарения нити, и сокращается срок службы лампы. Поэтому для ламп накаливания устанавливается такая температура накала нити, при которой обеспечивается необходимая светоотдача лампы и определенная продолжительность ее службы.

устройство лампы накаливания

Средняя продолжительность горения лампы накаливания при расчетном напряжении не превышает 1000 часов. После 750 часов горения световой поток снижается в среднем на 15%.

Лампы накаливания очень чувствительны даже к относительно небольшим повышениям напряжения: при повышении напряжения всего на 6% срок службы снижается вдвое. По этой причине лампы накаливания, освещающие лестничные клетки, довольно часто перегорают, так как ночью электросеть мало нагружена и напряжение повышено.

В одном из немецких городов есть фонарь, в который вкручена одна из первых ламп накаливания. Ей уже больше 100 лет. Но она сделана с огромным запасом надежности, поэтому горит до сих пор. В наше время лампочки накаливания выпускаются массово, но с очень малым запасом надежности. Бросок тока, возникающий при включении освещения, часто выводит лампочку из строя из-за малого сопротивления в холодном состоянии. Поэтому при включении освещения лампочку надо разогреть малым током, а затем включить на полную мощность. Лампа накаливания выходит из строя, как правило, при включении из-за малого сопротивления холодной нити накала.

Рассмотрим небольшие хитрости по продлению жизни лампам накаливания.

Учет номинального напряжения

В настоящее время промышленность производит лампы накаливания, на которых указано не одно напряжение (127 или 220 В), а диапазон напряжений (125...135, 215...225, 220...230, 230...240 В). В пределах каждого диапазона лампа накаливания дает хороший световой поток и достаточно долговечна.

Наличие нескольких диапазонов объясняется тем, что рабочее напряжение в сети отличается от номинального: у источника питания (подстанции) оно выше, а вдали от источника питания ниже. В связи с этим, чтобы лампы долго служили и хорошо светили, необходимо правильно выбрать необходимый диапазон. Очевидно, что если напряжение в вашей квартирной сети равно 230 В, то покупать и устанавливать лампы накаливания, на которых указан диапазон 215...225 В, не имеет смысла. Такие лампы работают с перекалом и долго служить не будут — они перегорают преждевременно.

Влияние вибрации на срок службы ламп

Лампы накаливания, которые работают в условиях вибрации и подвергаются толчкам, выходят из строя чаще, чем работающие в спокойном состоянии. Если возникает необходимость пользоваться переноской, то лучше осуществлять ее перемещение в выключенном состоянии.

Профилактика патрона, в котором часто перегорают лампы

лампа накаливанияИногда бывает, что в люстре перегорает одна и та же лампа, причем при работе лампы патрон очень горячий. В этом случае необходимо почистить и подогнуть центральный и боковые контакты, подтянуть контактные соединения проводов, подходящих к патрону. Желательно, все лампы в люстру установить одинаковой мощности.

Использование диода для защиты лампы

Очень выгодно на лестничных площадках домов включать лампы накаливания через диод, так как качество освещения в этом случае не имеет существенного значения, а лампы, как показывает опыт эксплуатации, служат при этом годами. А если Вы сумеете последовательно с диодом «пристроить» резистор, то можно вообще забыть про лампу накаливании на лестничной площадке.

Совет. Для лампы накаливания мощностью 25 Вт достаточно использовать резистор сопротивлением 50 Ом типа МЛТ

Как правильно выбрать УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) - коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.

Существует большое количество различных УЗО отличающихся по своим техническим характеристикам, назначению, функциональности. В этой статье мы рассмотрим основные правила, которые следует соблюдать при выборе УЗО.

1. Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины разного проводника.

2. Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

3. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

4. УЗО должно сохранять работоспособность и характеристики при кратковременных (до пяти секунд) провалах напряжения до 50% от номинального. Режим возникает при коротких замыканиях на время срабатывания АВР.

5. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

6. По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

7. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токиповреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

8. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

9. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях (например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.

10. УЗО должно соответствовать требованиям подключения. Особое внимание следует обращать при использовании проводов и кабелей с алюминиевыми жилами (многие импортные УЗО допускают подключение только медных проводов).

Что нужно учитывать при выборе УЗО

Прежде всего сле­дует определиться с требованиями по защите: существует ли необходи­мость защиты от прямых и непрямых контактов, необходимость защиты от перегрузки или короткого замыкания.

Для защиты от непрямых контак­тов возможно использование диффе­ренциальных устройств с чувстви­тельностью: 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 1 А (чувствительность опре­деляется сопротивлением заземле­ния).

Номинальный ток УЗО (40, 63 А) выбирают в зависимости от величи­ны нагрузки. (Примечание. При до­полнительной защите от прямых кон­тактов используются дифференциаль­ные устройства чувствительностью 30 мА или 10 мА).

При выборе УЗО следует учитывать как рабочие эксплуатационные параметры устройств, так и характеристики, определяющие их качество и надежность.

Рабочие параметры УЗО - номинальное напряжение, номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки) выбираются на основе технических данных проектируемой электроустановки. Их выбор обычно не представляет большой сложности.
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc - характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений. Иногда этот параметр называют «стойкость к токам короткого замыкания».

Стандартом ГОСТ Р 51326.1.99 для УЗО установлено минимально допустимое значение Inc, равное 3 кА.

Следует заметить, что в европейских странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6 кА. У качественных УЗО этот показатель равен 10 кА и даже 15 кА.
На лицевой панели устройств данный показатель указывается либо символом: например, Inc = 10 000 А либо соответствующими цифрами в прямоугольнике.

Коммутационная способность УЗО - Im, согласно требованиям норм, должна быть не менее десятикратного значения номинального тока, или 500 А (берется большее значение).
Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность - 1000, 1500 А. Это значит, что такие устройства надежнее, и в аварийных режимах, например при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая автоматический выключатель, гарантированно произведет отключение.

Как установить розетку

Как установить розеткуНа крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка.Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника.

Не следует ставить вместо предохранителей так называемые «жучки», потому что это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из строя.

Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.

Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500 -1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка.

По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки.

Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике.

Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый — это вывинтить розетку и, немного повернув, установить ее на подрозетнике, разумеется, проделав новые отверстия для шурупов. В этом способе есть некоторые минусы. Самый существенный — розетка не будет расположена горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. Второй способ менее трудоемкий, но, скорее всего, менее надежный. Надо выкрутить из подрозетника шурупы, вставить в отверстия обломки спичек примерно размеров 8—10 мм так, чтобы они заполнили пространство между резьбой шурупа и стенками отверстия.

Монтаж розетки на подрозетник очень прост. Винт выкручивают из крышки розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали приблизительно на одной горизонтальной линии. Одновременно основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом или острием шила, намечают места под углубления для шурупов. Сами углубления после снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя или засверливают сверлом. Сверло должно быть меньше диаметром, чем диаметр шурупа.

После этого следует наметить резьбу, ввинчивая слегка шуруп. После этого приставляют розетку без крышки и вновь закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху.

Розетки при закрытой проводке помещаются в специальные углубления, которые облицованы в коробки без крышек. Крышки розеток при установке прикрывают эти коробки.

Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые иногда удерживают их в стеновых углублениях Иногда коробки закрепляют строительным раствором. Распорные лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это нужно для того, чтобы розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень часто выштамповок не бывает, поэтому, что- бы розетка оставалась на месте, нужно проделать маленький ремонт. Из листовой резины толщиной 2,5—4 мм вырезают одну полосу длиной 19 см, или две, шириной по 30—50 мм каждая. Затем наклеивают на боковую поверхность стенной подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта мера позволит удержать розетку внутри коробки, так как создаст препятствие для распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться внутри розетки.

Препятствия для распорных лапок также можно создать при помощи кусков дерева или строительного раствора, который случайно зацепился за край углубления в стене или был помещен туда специально. Предварительно, правда, нужно обезжирить поверхность коробки ацетоном.

Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то эти розетки не нуждаются в ухищрениях. В этих коробках распорные лапки розеток сами найдут, точнее, проделают себе впадины, для того чтобы удержаться внутри стены. Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки. В полученных заготовках нужно проделать несколько отверстий по стенам банки (в эти отверстия будут упираться установочные лапки розеток), а также отверстие на дне банки для проводов. Все эти операции производятся зубилом.

Подписаться на новости

Вверх